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孙晓明（中国粮食经济学会、中国粮食行业协会理事）
《齐鲁晚报》刊载《食物里的人生》一文，文中说在《谈吃与画饼充饥》中，张爱玲怀念她的童年：“小时候在天津常吃鸭舌小萝卜汤，学会了咬住鸭舌头根上的一只小扁骨头，往外一抽抽出来，像拔鞋拔。与豆大的鸭脑子比起来，鸭子真是长舌妇，怪不得它们人矮声高，‘咖咖咖咖’叫的那么响。汤里的鸭舌头淡白色，非常清腴嫩滑”。一个人的一辈子，也是与食物忠诚相伴的的一辈子。
“三天不吃鸭，走路要打滑”。鸭子在南京人的日常生活中无处不在、比比皆是。走在南京的小巷中，不时冒出一家盐水鸭店。
其实真正的美味在民间，地道的盐水鸭在小巷中藏着，远比大饭店、大超市的真空包装鸭肉好味道，吃鸭对南京人来说，就和北方人天天吃面一样习以为常。
可从南京往下游走一个多小时，到了扬州，出租车司机就会告诉你，鸭子吃不吃都行，老鹅一定吃，老鹅就是盐水鹅。
扬州的小街上有那种小推车，挂着“忘不了老鹅”的招牌，并标注仅此一家绝无分店，那鹅肉真有味，鹅肉香而不腻，回味甘甜，欲罢不能。
据资料介绍，扬州人吃鹅有1600年的历史了，每年扬州人吃掉2000万只老鹅，约一亿斤。
鹅肉营养丰富，只要烹饪得当，绝对美味，为什么鹅在长江流域不如鸭肉兴盛呢，原因鹅地位尊崇，最早作为礼器，“王羲之爱鹅”，家喻户晓。
与陶渊明爱菊、周敦颐爱莲、林和靖爱鹤并称“四爱”。宋代食鹅风气兴盛，达官贵人之间以鹅为礼相互赠送，南宋临安（今杭州）每家大饭店菜单上，必要列出林林总总的鹅类大菜，明代对鹅也尊崇无比。
而现代鹅的养殖成本比鸭子要高，对环境要求也高，且鹅体积大，一顿吃不完，因此鸭子大行其道，这也是平民化的饮食习惯。
美国耶鲁大学历史系前主任、教授保罗.弗里德曼主编的《食物：味道的历史》一书，着力探讨的正是食物如何参与人类社会的发展进程。在这部由十位专家学者共同参与编撰的著作中，贯穿全书的主旨并非是通常的饕餮赏鉴，而是思考食物在人类文明史中所扮演的角色。编撰者相信，不同历史时期、不同地区的人们采集、加工、以及料理食物的方式，既反映出不同族群的世界观与审美观，也充分折射出人类文明的变迁。
弗里德曼说，味道已不是过去一小群贵族和欧洲皇室、阿拔斯王朝或中国皇家文化的专利，也不是当今前沿美食家的特权。美食体现了一个族群的世界观与审美观。食物及其质地不仅事关味道，更与人类自由息息相关，我们采集、加工、买卖及其料理食物的方式不仅是一种必要的工业，更是生活的艺术，可以展现生命的意义。
美食或主食伴随人们一辈子，儿时初尝的味道，往往伴随人们一生，在某时某刻某地，一旦闻到此种味道，将唤起童年的记忆和人的过往。吃什么是什么，吃什么象什么，甚至一个人常吃什么，往往面相都有改变。食物伴随着人类的繁衍生息，又蕴含着简约率真善意，食物太神奇了。
记得有位专家说，宋代的美食堪比今天，宋代食用小米，主要用来煮饭，穷人多吃稀粥，家境殷实多吃小米干饭，小麦磨成面粉，以蒸饼（炊饼）、馒头（包有肉馅、馅少面多）、包子（馅多面少）、馄饨或角子(饺子)、汤饼（比面条宽）。麦、粟、稻，这三种粮食撑起了人们延续生命、物质享受的半边天。可见从宋朝起我国南北主食格局已经定型，其演变和翻新已经有了雏形。
舌尖上的中国，不是单纯讲吃，诉说美食，从大自然的馈赠或回馈到辛勤的劳动耕耘，从原始或者讲原生态的食材到果腹，一直到刺激我们的舌尖味蕾和胃口，大快朵颐，从吃饱到吃好、吃精，吃出文化，食文化源远流长，劳动创造了一切，取之于大自然的神功恩赐，用之于人类的繁衍生息，昭示了中华民族的演变兴衰史，组成了人类社会，成就了中华文明演变和进步，舌尖上的中国的确来之不易，当然也安之若素。
美食或小吃是文化，味道是历史，饕餮盛宴能给人带来快感，中国人的一日三餐似涓涓细流温润每个人的心田，当然也是文化，现代化的步调赋予主食和家文化更多的内容和外延，万变不离其宗，家涵盖亲情、美食、文化、道德、伦理，食材的本源道法自然，亲近人文，更能体现游子的乡愁，更能体现文化的脉络。
一个人吃饭不是吃饭，和家人吃饭方是吃饭，弘扬文化，做好当地主食或美食，是担当和责任，更是和合的氛围使然，家国情怀由此产生，这也是全面理解、解读国家提出大粮食、大食物，粮食供给侧结构性改革，确保食物数量、质量安全的真谛。
探讨鸭和鹅等美食、饮食及其背后的哲理，得出的结论是保持食材的本真，保守祖宗留下来的传统技法，秉持食物里的人生哲理，不忘本心，顺其自然的烹调，道法自然，不折腾，不攫取，不奢华、不铺张，随其自然，顺应万物，最美的味道是平常味，最好的美食在平实中。
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